sábado, 26 de junio de 2010

Día Huertil en el Espacio Social Okupado El Dragón

(Domingo 4 de Julio)
Desde el grupo de jardinería del Dragón (Revuelta en la Huerta pa´ l@s amig@s) os invitamos a disfrutar de un día en nuestra maravillosa terraza. Durante el mismo os enseñaremos lo que ya tenemos, os explicaremos qué pretendemos con el proyecto de huerto, plantaremos, comeremos y charlaremos. Todo ello en un sitio de lo más pintoresco, con vistas espectaculares y ambiente distinguido. Ideal para que vengáis con toda la familia.
Programa:
· 12-15h: Taller de fabricación de purín de ortigas (insecticida natural) + actividades infantiles (pintura de caras y espectáculo de malabares)
· 15h: Barbacoa de verduras (precio: la voluntad) explicaremos de manera distendida nuestro proyectillo
· 17-21h: Montaje de riego por goteo + siembra de plantas aromáticas + todo aquello que se os ocurra hacer para mejorar el huerto (no pondremos pegas si traeis plantitas).
El E.S.O.A. El Dragón está en la Avenida de Daroca nº 90, junto al cementerio.
Nuestro blog: http://revueltaenlahuerta.blogspot.com
Si queréis más información sobre este evento o sobre actividades en general del huerto mandadnos un e-mail a: jardinerocomplaciente@hotmail.es. No nos dejéis plantad@s.

Organiza: Grupo de jardinería “Revuelta en la Huerta”

martes, 22 de junio de 2010

Purín de ortigas

Hola. El post de hoy lo dedicamos a la ortiga. Mucha gente la trata como una mala hierba y la arranca de sus jardines pero es una planta llena de virtudes. La ortiga es una planta medicinal(ya escribiremos un post sobre las cualidades curativas de esta planta) y aparte, es un excelente fertilizante ecológico y un insecticida natural. Para utilizarlo con este fin se hace lo que se conoce como "purín de ortigas".

Los usos de este purín son variados:

- El purin de ortigas se usa como fertilizante de crecimiento, se puede aplicar en riego(a la tierra) o foliar(pulverizándolo en las hojas), gracias a su gran contenido en nitrógeno.
- Además de abonar las planta las vitaliza mucho y combate las enfermedades y repele a los insectos. Como insecticida sirve contra los pulgones (tanto amarillos, verdes o negros la odian), al grillo cebollero o la araña roja entre otros.
- También se usa como activador del compost. Si tenéis un bidón de compostaje no os olvidéis cuando hagáis purín de echarle lo que os sobre, actúa acelerando la descomposición.

Mirando por internet he encontrado varias recetas para hacer purín de ortigas. Lo básico es la ortiga, ya sea fresca o seca y luego se recomienda agua de lluvia(sin cloro) mejor que agua del grifo. La relación de agua y ortigas es de 1 litro de agua por cada 100 gramos de ortiga(fresca).

Receta 1

Ingredientes:
-
20 gramos de ortiga seca o 100 gramos de ortiga fresca
- 1 litro de agua sin cloro (agua de lluvia)
- 2 litros de agua corriente (con cloro)
Tiempos:
- 5 a 10 días para el secado de las ortigas.
- 7 días de reposo de agua corriente
- 5 a 15 días para la preparación del purín
Preparación:
- Luego de cortar las ortigas, se dejan secar hasta que los troncos de las ramas no principales estén secos, lo cual puede tardar alrrededor de 10 días, dependiendo mucho de las condiciones climáticas. El secado se realiza en sombra y en lo posible sin nada que le aplique calor, yo para mayor comodidad lo envuelvo en una tela que permite el paso del aire. A los pocos días dejo reposando el agua que voy a utilizar para el purín en un balde o palangana.
Una vez tenemos secas las ortigas separamos las ramas más grandes y ponemos 20 gr por litro de agua en un balde o palangana en un lugar aireado y que no reciba sol en ningún momento, removiendo de 1 a 3 veces por día durante aproximadamente 10 días, además le coloqué un trapo por el que pasa el aire facilmente, para evitar que caigan bichos. El momento en que está listo el purín es cuando deja de haber muchas burbujas en el preparado, además lo notarán por el olor, algo así como "olor a ortiga podrida".

Receta 2

- Debemos cortar aproximadamente un kilo de ortigas frescas, pueden estar en floracion, pero no deben haber desarrollado semillas(Si tienen habrá que colarlas). Poner las ortigas en un recipiente y añadir 10 litros de agua.
También se puede hacer una pocion mas fuerte y concentrada, mezclando 1 litro de agua con 1 kilo de hortigas. Este concentrado se debe mezclar antes de aplicarlo en nuestras plantas con 10 litros de agua durante 24 horas. Pasado ese tiempo solo nos faltará pasar todo por una escurridora y el liquido estará listo para aplicar (no tireis lo que queda en el colador, tirarlo al montón del compost). Contra las pulgas y los chinches se debe aplicar la pocion como maximo 3 veces, con 2 dias de diferencia. Se debe aplicar en las horas de menos sol o durante dias nublados.

Receta 3

- Para una sustancia aún mas fuerte, debemos cortar y mezclar 1 kilo de ortiga, que puede florecer pero sin que las semillas se hayan desarollado, con 10 litros de agua y dejar que las ortigas se pudran por completo en el agua. Esto puede tardar, dependiendo del calor, de 7-12 dias aproximadamente. Cuidado con el olor fuerte que esta sustancia desprende, se le puede añadir unas gotas de extracto de raices de baldrian para que no huela tan mal. Esta poción es un fertilizante muy rico y fuerte, y debe ser aplicado de forma controlada y moderada. mezclad 1 litro del liquido con 40 litros de agua(1:4).

Receta 4

Hay que coger 1kg de hojas frescas sin que la planta esté en flor. La cortáis(mejor con guantes) y las sumergís en 10 l de agua. Se deja reposar entre 5-14 días removiendo cada día (cinco días si queréis que tenga función insecticida, y 14 días si queréis que sea fertilizante estimulante) Si el recipiente está al sol mejor. Después aquello empezará a oler un poquito... cuando se sumpla el plazo lo filtráis en un filtro de café mismo y lo metéis en un recipiente hermético y de plástico(nada de metales)ya que el oxígeno del aire destruye el producto al igual que la luz y el calor. También el agua debe de ser de lluvia, ya que la del grifo puede interferir en la mezcla.

Las diluciones que se usan son:
- En relación 1:20(1 litro de purin por 20 l de agua) para riego en tierra y 1:50 para abono foliar.

CONSERVACION:

- Una vez realizado el purín se debe filtrar muy bien para que no se tape el pulverizador y para que no siga el proceso de "fermentación" (más bien putrefección xD), yo lo guardo en botellas tapadas de gaseosa en la heladera por tiempo indefinido, a veces se me hizo algún hongo, pero lo usé igual (en exterior) y no tuve problemas. La dilución la realizo antes de aplicarlo, el purín crudo que está en la botella antes lo agito bastante, y una vez diluido lo dejo que tome la temperatura ambiente.

VARIACIONES:

- Para hacerlo más efectivo, se puede mezclar con decocción de cola de cavallo. Proporción: 2,5L. de agua por 50 gr. de cola de caballo.

OJO:

- Hay varias clases de ortigas, solo las verdaderas tienen las propiedades mencionadas. Yo recomiendo la ortiga mayor (urtica dioica). Hay otras que no sirven como la Ortiga blanca, laortiga real y la ortiga hedionda.

Bueno espero que os sirva!



lunes, 21 de junio de 2010

¿Problemas con el suelo?

Hola. Os ponemos aquí algunas cosillas de las que no hemos visto a obligad@s a documentarnos. Veréis, hemos tenido un disgusto tras otro con nuestras plantitas y hemos llegado a la conclusión de que nuestra desdicha provenía del sustrato que estábamos utilizando (aunque aún hay que comprobar que nuestra hipótesis sea cierta). El caso es que hasta ahora usábamos “tierra” que cogíamos de un montón enorme que vimos y que no era otra cosa que puro mantillo. Todo este mantillo ha sido utilizado por nosotr@s(ignorantes de ciudad jejeje) como si fuera tierra normal, y las plantitas han reaccionado bastante mal. Así que nos hemos puesto a buscar información de cómo arreglar el desaguisado. Espero que os sea de utilidad a vosotr@s también. Seguramente seguiremos buscando cosillas, así que a lo mejor os deleitamos con otra entrada semejante a esta (pero complementaria).

PH DEL SUELO, SUSTRATOS Y AGUAS
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¿Qué es el pH?

El ph es un característica muy importante que tienen todas las tierras, los sustratos para macetas, jardineras, etc. y las aguas de riego.

La definición, si no tienes conocimientos de química, no te dirá nada.

El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en el 99% de los casos estará entre 3 y 9.

  • Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7.
  • Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7.
  • Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7.

Por tanto, si decimos: "Este suelo tiene un pH 6"; significa que es ácido. O: "Este suelo tiene un pH 8,2"; significa que es básico o alcalino. El pH neutro, aunque se indique el 7 como valor teórico, normalmente se considera neutro si está entre 6,5 y 7.

El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. Algunas, llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son felices con un pH superior a 7.

¿Cómo se determina el pH?

He mencionado antes tres pH's:

  • El pH del suelo
  • El pH del sustrato (los usados para macetas, jardineras, etc.)
  • El pH del agua de riego

La determinación en el caso de una tierra o sustrato se puede hacer de las siguientes formas (para aguas, lo tienes un poco más abajo):

1.Puedes llevar a analizar la tierra a un laboratorio de suelos. Es lo mejor, pero no se suele hacer a nivel de jardín particular.

2. Usar unos kits económicos que traen unos reactivos para echar a una muestra de tierra y comparando color averiguar el pH. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino. Si es alcalino, lo más probable es que contenga mucha cal (suelo calizo).

3. Coger un poco de tierra, echarla en un vaso con agua destilada, remover bien y al cabo de un rato introducir en el líquido una tira de papel o de cartón indicadora de pH (venta en farmacias, por ej.). Según el color que tome tendrás si es ácido, neutro o alcalino. Buscando, hemos encontrado formas de hacer tiras indicadoras de forma natural a partir de... col morada:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redesc...erminacion.htm
http://institucional.mendoza.edu.ar/...4029/Fotos.htm
http://www.apac-eureka.org/revista/V...006.pdf:happy:

4. Verter vinagre, 'Sulfatán' (producto de limpieza) o ácido clorhídrico diluido sobre una muestra de tierra. Esto ofrece una estimación aceptable por la reacción que produce:

  • Si la efervescencia que se produce es fuerte, se dice que el pH es mayor de 7,5 y el suelo es alcalino o calizo.
  • Si la efervescencia es pequeña (algunas burbujitas), el pH rondará 7.
  • Si no produce efervescencia (no salen burbujitas) es un suelo de pH neutro (pH 6,5-7) o ácido (pH menor de 6,5).

Para saber el pH del agua de riego puedes:

- Llevar una muestra a un laboratorio que analicen aguas.
- Usar papel de tornasol.
- Emplear unos instrumentos llamados ph-metros, aunque hay que tenerlos bien calibrados para que sean fiables.


¿Para qué es interesante saber el pH de un suelo, sustrato o agua de riego?

El pH influye en el suelo o sustrato en varios aspectos, pero el más significativo y el que vamos a estudiar aquí es en la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la influencia del pH en la mayor o menor cantidad de nutrientes (Fósforo, Potasio, Hierro, Cobre, Boro... hasta 13) que hay en un suelo para que lo puedan tomar las raíces de las plantas.

Por ejemplo, en un suelo puede haber mucho Fósforo, pero si no está soluble, a la planta no le sirve para nada ya que no lo puede tomar. Pues el pH influye en la solubilidad del Fósforo y de los demás minerales y, siguiendo con el ejemplo, en suelos alcalinos, hay una gran parte de Fósforo insolubilizado y en estos suelos existe mayor riesgo de carencias de este elemento que uno que sea ácido o neutro.

Repito: los pH's extremos pueden (no necesariamente) provocar la escasez de unos u otros nutrientes y las plantas lo acusarán amarilleando las hojas, floreciendo menos, dando menos frutos, disminuyendo el crecimiento, etc., etc.. El problema se agrava si son pH's más fuertes, tanto muy ácidos (pH=5 o menor) como muy alcalinos (pH=8 o mayor).

Veamos cada una de las tres situaciones:

a) Suelo ácido (pH<7)
b) Suelo neutro (pH=7)
c) Suelo alcalino (ph>7)

a) Si tu suelo es ácido (pH<7)>

En España, Galicia o Extremadura, por ejemplo, son regiones que por su naturaleza geológica abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como Azalea, Rododendro, Hortensia, Camelia, Brezo, Gardenia, etc..


Hortensia, planta acidófila


Camelia, otra planta acidófila

Un terreno ácido tiene el problema de que pueden escasear los siguientes nutrientes:

  • Fósforo
  • Calcio
  • Magnesio
  • Molibdeno
  • Boro

Saber determinar si las plantas están sufriendo carencias de alguno de estos elementos no es nada fácil, hay que conocer la sintomatología específica, pero partiendo de que el suelo es ácido, será una pista importante y, en su caso habría que:

  1. Aportar los nutrientes que están faltando.
  2. Además, subir el pH adicionando caliza molida.

Por el contrario, en los suelos ácidos abunda el Hierro, el Manganeso, el Zinc y el Aluminio, e incluso pueden producir toxicidad por exceso.


Si fuera muy ácido, es decir, con un pH<5,5,>, y sería más que conveniente subir ese valor de pH si no queremos limitarnos a un puñado de especies, las acidófilas. Se sube incorporando caliza molida, lo que se llama hacer un 'encalado'.

b) Si tu suelo es neutro (pH=7)

Irán bien la mayoría de especies de plantas. Las acifófilas si bajas algo el pH estarán mucho mejor.

En cuanto a los nutrientes, hay una óptima disponibilidad de todos los que las plantas necesitan normalmente, sin descartar alguna carencia puntual independiente del pH.

c) Si tu suelo es básico o alcalino (pH>7)

Aquí suele haber bastantes problemas por ser una situación muy frecuente.

Las acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. Esto se debe a que en los suelos alcalinos escasean varios elementos solubles esenciales para todo vegetal:

  • Hierro
  • Manganeso
  • Zinc
  • Cobre
  • Boro

Pero no sólo las acidófilas (Hortensia, Brezo, Gardenia, etc.) pueden acusar estas carencias de Hierro, Manganeso y otros, sino muchísimas plantas más. Por ejemplo, un Naranjo, un Limonero, un Hibisco, un Rosal, etc., etc..

Cómo ajustar el ph

Como ya vimos, el ph influye en la disponibilidad de nutrientes, y en el desarrollo de las plantas. Por tanto, si el ph no es el adecuado (más o menos) hay que modificarlo. Aquí os mostramos algunas maneras de modificarlo que hemos encontrado cuando buscábamos para subsanar nuestro fracaso con el suelo que hemos utilizado:

  • ¿Cómo bajar el pH?

    - Azufre en polvo: el efecto es lento, entre 6 y 8 meses. Bueno para enmendar un jardín o parcela entera. Aporte de 150 a 250 g/m2 y mezclar.

    - Turba rubia mezclada con el suelo. Tiene un pH muy ácido.

    - Sulfato de Hierro o el . Las proporciones aproximadas son de 1 a 3 gramos de sulfato por litro de agua. Sulfato de aluminio para Hortensias.
  • ¿Cómo subir el pH?

    Para subir el pH muy ácido se emplea caliza molida. Se extiende y se mezcla con el suelo.

    El convertir un suelo ácido en alcalino es relativamente fácil mediante encalados, pero un suelo alcalino llevarlo a neutro o ácido es mucho más difícil y hay que repetir las aplicaciones porque tiende a neutralizarse.

El riego con agua dura o calcárea eleva el pH de los substratos, lo cual perjudica a las plantas acidófilas. Deberás acidificar el agua antes de regar este tipo de plantas, por ejemplo, con ácido cítrico, y efectuar un aporte de microelementos que pueden faltar: Hierro, Manganeso, Boro y Cobre.

Independientemente de que el suelo esté ácido o netro, según algun@s expert@s internautas poner cal en la tierra es indispensable, si no con el cultivo la tierra se va haciendo ácida. Si el ph es normal, se le echa yeso (200 gr./mt³), si es ácida es mejor añadir cal apagada. Se debe poner cada tres años más o menos.
Tiene muchas funciones, no sólo sirve para alimento de las plantas, también mejora la fauna microbiana y estructura el terreno (especialmente si es arcilloso).

Y bueno, ya que hemos frikeado un poco sobre suelos, os ponemos aquí una breve explicación de diferentes componentes que añadir al suelo: estiércol, mantillo, sustrato, turba, compost, vermicompost

  • Sustrato

    Sustrato

    cualquier material usado como soporte para cultivar plantas o germinar semillas. Se hacen substratos a base de turba, arena, compost, perlita, vermiculita, fibra de coco, corteza de pino, etc. Mezclas de varios de ellos o cualquier en solitario es un substrato.
  • Turba

    Turba

    Restos de plantas a medio descomponer extraídos de los lechos de primitivos lagos (turberas). Existe la turba negra y la turba rubia, ésta última es muy ácida, ph=3,5.
  • Compost



    Preparado procedente de la descomposición de materias orgánicas como hojas, ramas, residuos de verduras, frutas, etc. Lo venden industrial o se puede hacer en casa con un compostador (ver en compostadores.com).

    La hierba cortada, hojas y otros materiales procedentes de plantas muertas son buenas enmiendas para el suelo si previamente se convierten en compost. Devolverán nutrientes al suelo y mejorarán su estructura, volviéndolo más esponjoso y dándole vida.

    Las pilas de compost es una forma sencilla de reciclar los residuos que producen el jardín: césped cortado, hojas... también los residuos vegetales de cocina. No utilices hojas que fueron atacadas por hongos para preparar compost.

    Las hojas de rosal no las añadas porque quizás lleven hongos.

    Al final de la pila pon una capa de ramas o de paja y añade un activador biológico para acelerar la formación del compost.

    Vigila que el compost no se pudra controlando la fermentación. De vez en cuando, toma un puñado de compost con la mano y apriétalo. Si escurre líquido, corre peligro de pudrirse. Incorpora material seco y dale forma de nuevo al montón. Y si se desmorona, se encuentra muy seco y debes humedecerlo.
  • Vermicompost

    Vermicompostador (www.compostadores.com)

    El vermicompost es un tipo de compost resultado de la actividad de lombrices. Hay quien utiliza lombrices recogidas en el jardín para hacerlo. En el comercio lo venden en sacos con la denominación de humus de lombriz.

    Puedes hacer compost casero en una terraza en un vermicompostador. No produce olores ni hay problema de insectos. Fácil y ecológica manera de obtener abono gratis.

    Las lombrices de tierra aportan un magnífico abono con sus excrementos; además crean canales de aireación en la masa de la tierra.
  • Si el pH del compost es ácido, las bacterias descomponedoras no trabajan bien y el proceso del compostaje se detiene. En ese caso, se puede añadir cáscara de huevo machacada.
  • Estiércol

    Estiércol

    Excrementos de vaca, cabra, oveja, caballo, palomas, gallinas, murciélagos, etc. Tras su fermentación al aire libre o controlada ya estará "curado" para aportarlo al suelo. Es un abono.
  • Mantillo



    es una materia orgánica muy beneficiosa para el suelo porque mejora su estructura, aporta nutrientes para las plantas, favorece la vida microbiana y además resulta estético extendido sobre el suelo.
Humus



La materia orgánica en el suelo (estiércol, mantillo, hojas, etc.) es atacada por los microorganismos y una parte de su peso se transforma en humus. El humus es muy beneficioso por varias razones: airea el suelo, mejora la capacidad de retener agua, la vida microbiana y libera nutrientes para las plantas a medida que se descompone con los años.

Concentración en apoyo a la Asociación de Estudiantes de Biología ADN-Recalcitrante (UCM)

Desalojados los locales de la facultad biología: ¡¡concentración el Miércoles a las 12:00!!



Las asociaciones y asambleas de la facultad de biología UCM han sido desalojadas de sus locales que permanecen cerrados a la espera de que comiencen unas obras que convertirán esos espacios en aulas, supuestamente necesarias para poder impartir los nuevos cursos de grado en el ultimo coletazo que nos da Bolonia.
La asamblea adn-recalcitrante lleva desde 1986 organizándose de manera asamblearia en el movimiento estudiantil, y 24 años después de su okupación ha sido desalojada. No vamos a quedarnos sentadas mirando como nos agreden...
Por todo ello convocamos una CONCENTRACIÓN EL MIÉRCOLES 23 JUNIO A LAS 12:00h en la entrada lateral del edificio como respuesta a la agresión sufrida por el decanato.
Asamblea ADN-RECALCITRANTE


Comunicado:


Sólo podemos vencer

Os juntasteis un buen día, a ejercer una vez más, vuestro supuesto derecho a decidir por nosotrxs. Esta vez tocaba sentenciar la destrucción del espacio autónomo nacido en 1986-87 con la okupación de los que por entonces eran los locales de la

"Delegación de Estudiantes", que ya en ese momento, vista su absoluta inutilidad, fueron colectivizados por el propio alumnado durante las huelgas estudiantiles de aquellos años.

Durante todo este tiempo, hemos sido cientos lxs que hemos pasado por ese espacio que ahora habéis decidido destruir. Ante ésto, qué os vamos a decir, qué os podemos contar.. ¿que os despreciamos? ¡Ya lo sabéis! ¿qué no os va a salir gratis? tenéis nuestra palabra.. ¿Que responsabilizamos directa y nominalmente a cada una de las personas que habeis sido cómplices y ejecutoras de esta agresión (votando o absteníendos en la junta de facultad de turno)? eso igual no lo pensasteis, pero ahora ya es tarde. Además seguro que ni siquiera os arrepentís y que creeis que lo habéis hecho por el bien de la humanidad y de los estudiantes en particular: lo que hace creeros vuestras propias miserias.
Eso sí, vosotrxs tranquilos, no vamos a pedir ni a reivindicar nada.. Igual que habéis tomado la decisión de agredirnos, nosotrxs, tener claro que vamos a defendernos. Sabemos hacerlo muy bien, pues ésto ya lo hemos vivido muchas veces, dentro y fuera de la universidad.
Durante estos 24 años, han sido muchos los compañeros represaliados por el Estado, la Universidad Complutense o los grupos de extrema derecha por crear y consolidar un movimiento estudiantil autónomo, revolucionario y asambleario. Movimiento en el que lxs que escribimos este texto nos incluimos y del cual el local de ADN-recalcitrante, situado en los sótanos de la Facultad de Biología de la UCM, forma parte de su historia.
No hace mucho, vuestro amo y señor, un tal Carlos Berzosa decidió acabar con la Facultad Okupada y Autogestionada enviando a más un centenar de mercenarios ("policías nacionales") armados hasta los dientes y apoyados por un helicóptero a las 5 de la mañana para efectuar el desalojo de la misma. Unos pocos años antes, un grupo de neonazis intentó por última vez destrozar el local de ADN-recalcitrante (la puerta aún conserva las marcas). Son sólo dos muestras entre los cientos de conflictos que hemos vivido en estos años.
De todos ellos ya sacamos nuestra conclusión: para nosotrxs la lucha no es un juego, no es una actividad más enmarcable en el “programa de actividades” de una asociación de estudiantes. Es algo que trasciende, ¡y de lejos! las jaulas de la Universidad y la voluntad de sus patéticos gestores. A finales de los 80 nuestrxs compañerxs de entonces dejaron una pintada en las escaleras por las que se accede a los hasta locales de los donde dice “hemos ganado en primer asalto”: ahora comienza el segundo, más de veinte años después..
Ninguna agresión sin respuesta
Un desalojo otra okupación
1986 - 2010 La lucha sigue

Autónomxs Ciudad Universitaria